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Hier, je suis parti de Wool pour rejoindre Weymouth, en passant par Dorchester. Depuis que j’ai quitté Wool, je suis passé dans le Dorset, et il y a de légères différences dans le paysage. Les collines sont moins hautes, plus éloignées, il y a un peu moins de forêt aussi, et il y a pas mal de petites routes. Bref, j’adore le Dorset. C’est plus joli que le Sussex, le comté qui a précédé.

C’est une petite étape d’une trentaine de kilomètres, je passe par Dorchester sans m’arrêter (j’aurais dû ?), puis rentre dans la campagne par des chemins qui monte sur le sommet des collines au nord de Weymouth. Je peux admirer la mer au loin, au sud, et les collines du Dorset au nord. Très beau point de vue. D’ailleurs, un type à profité d’une de ses collines et du vent ascendant généré, pour décoller en parapente d’une trentaine de mètres supplémentaires. Le vent n’est pas très fort, le type est à la peine pour s’envoler. Mais à force d’obstination, et au bout d’une vingtaine de minutes, il réussi. Je le regarde pendant quelques minutes, un peu fasciné de le voir accroché et planner au dessus de la pente. Juste avant le sommet, et balayer le paysage des collines.

Je descends ensuite pour arriver à Weymouth. À mesure que je m’approche, je sens l’air marin rafraîchir doucement la température, et les odeurs de varech, légères, commencer à me rappeler que j’arrive plus à l’ouest.

Weymouth est une station balnéaire, très fréquentée en ce samedi. Je ne m’y attendais pas. Elle forme une pointe au sud, avec une plage très abritée à l’est, bondée aujourd’hui, et avec tout les attractions d’une station balnéaire populaire : baraques de fast food en tout genres, bonbons au parfums écœurants, grande roue et autres attractions de fête foraine, vendeur de glace bien sûr, petit train touristique. Tout y est. L’intérieur est plus sobre, et le petit port en revanche est très sympa avec ses maisons colorées. Mais hélas lui aussi bondé de monde en ce samedi.

Je me demande un peu ce que je fais là, est ce que j’ai bien fait de venir ? En fait j’ai la malchance d’arriver un samedi. Le dimanche est beaucoup plus calme. J’ai été attiré par Weymouth car c’était un lieu mythique pour la planche à voile dans ma jeunesse – la planche à voile a été ma première passion sportive. Car à l’ouest de la pointe, on trouve une grosse dune de galets, qui laisse une fine bande de mer entre elle et la côte, où l’eau est très peu profonde. Cet endroit était propice pour pratiquer la vitesse sur l’eau, le vent d’ouest rentrant pleinement ici, et cette espace offrant un plan d’eau parfaitement épargné des vagues. Des compétitions furent organisées à cet endroit, plusieurs records de vitesse sur l’eau y ont été battus.

Je trouve mon hôtel facilement mais je dois attendre une heure pour prendre possession de ma chambre à 16h. Visite de la ville rapide, pub, et au lit assez tôt.

Portland

Aujourd’hui je vais visiter l’île de Portland. C’est ma dernière sortie. Je commence par aller récupérer les billets de train que j’ai acheté. La préposée, extrêmement cordiale bien sûr, me confirme mon voyage, et m’indique que je n’aurai besoin que de cinq minutes pour changer de train à London Waterloo, donc pas d’inquiétude.

Je fais aussi un petit passage par la plage.

La sortie de Weymouth est un peu compliquée car je ne suis pas mon itinéraire. Il y a d’abord une petite colline à passer, avec une montée courte et très raide dans la ville. Je monte trop haut, et dois redescendre pour prendre une route cyclable en hauteur, qui descend en pente douce jusqu’à la fine bande de terre qui rejoint l’île de Portland. Très agréable, probablement une ancienne voie de chemin de fer aménagée.

Puis je prend la piste cyclable pour rejoindre l’île. Il y a une grosse dune à l’ouest, et je m’aperçois que malgré sa couleur, ce n’est pas du sable mais de gros galets. Et elle est principalement naturelle.

Arrivé sur l’île, il faut monter sur le plateau que forme l’île, entouré de falaises. Et c’est une route d’un peu moins de deux kilomètres, à 12% ! Je marche bien sûr en poussant mon vélo, bien que j’ai laissé pratiquement tout mon chargement à l’hôtel. L’île est en fait une ancienne carrière et n’a pas grand intérêt. Si ce n’est d’offrir une vue magnifique sur la Jurassic coast à l’est et l’ouest… quand le temps est beau. Car oui, aujourd’hui, pour la première fois depuis le début de mon voyage, le temps est couvert. Il fait même assez frais, moins de 20° en fin de journée. Je vais bénéficier d’une très courte éclaircie à un moment, mais le temps va rester couvert. Je profite un peu de la vue à côté des anneaux olympiques qui datent des jeux de Londres en 2012, Weymouth accueillait alors les épreuves de voile. Puis c’est la descente raide et le retour à Weymouth par le même chemin.

Aujourd’hui c’est repos, où plutôt c’est visite de la Jurassic coast. C’est la côte qui va officiellement de Swanage à Exmouth, sur cent cinquante kilomètres. Ce sont de grandes falaises calcaires blanches, découvrant des millions d’années de roches et de fossiles.

Je passe la matinée dans mon petit bout de jardin, à l’ombre de la palissade. Pour une fois, j’ai acheté de quoi me faire des œufs et du bacon. Je fais tout ça au micro-ondes, c’est le seul élément de cuisine à la disposition. Et je prépare mon voyage. Vers l’ouest, le relief commence à devenir plus important, et je dois dire que je suis déjà assez fatigué. Si je veux aller à Plymouth, c’est encore 200km. Il me reste 4 jours maximum, c’est faisable, mais ça promet quand même des étapes un peu musclées, avec peu de temps pour visiter. Si je vais à Exeter, c’est un peu pareil. Donc je décide d’allez simplement à Weimouth, je passerai une journée à visiter autour, et je rentrerai lundi. J’ai envie de rentrer en fait, me reposer un peu avant de repartir à La Rochelle pour trois jours, nouveau voyage à vélo avec des amis. et aussi faire mes vidéos.

Vers 15h (c’est journée de repos, non ?), je pars voir les deux attractions du coin, Durdle door, et Lulworth cove. Ça se trouve sur la côte et distant d’à peu près 10km. Deux attractions de la Jurassic Coast.

Durdle door, c’est une arche dans une avancée de la falaise, comme un peu à Etretat mais beaucoup plus petite. Je pense d’ailleurs que les falaises de part et d’autre de la manche sont de la même époque, au moins en partie (il y a ici des roches plus sombres aussi, pas seulement de la craie). À vérifier. Je suis toujours fasciné d’imaginer la géographie à la préhistoire, sur la base de ce qu’on peu observer aujourd’hui. La manche n’existait pas, c’était une grande plaine. C’est dingue non? Quelle était alors la végétation? Les falaises de la Jurassic coast ont la réponses car contiennent apparemment une somme incroyable de fossiles.

Arrivé au sommet de la falaise, un petit chemin très raide descend vers Durdle door. Il y a beaucoup de monde. Et pour une fois, on ne parle pas qu’anglais. À l’est, il y a une belle plage, et une magnifique perspective sur les falaises. À l’ouest aussi, et on aperçoit la presqu’île de Portland, au large de Weymouth.

Lulworth cove est vraiment à côté de Durdle door. C’est une petite baie, presque fermée, entourée de falaises. Plutôt que de remonter la route pour ensuite redescendre, c’est très raide, je coupe et prend à travers champ, par un petit single track à flanc, avec de l’herbe rase bien jaune bien sûr. Je passe ces fameuses portes en bois qu’on trouve sur les chemins anglais, qui permettent de passer à travers champ, tout en empêchant le bétail de passer. C’est tellement intelligent.

Lulworth cove est moins fréquenté que Durdle door, et c’est heureux. Cette baie est vraiment impressionnante, car elle est quasi circulaire, et quasiment fermée. On se demande bien comment elle a pu se former. Une faiblesse dans la falaise ?

Il est l’heure de rentrer et je prends une route différente au retour. Je traverse le petit village de Lulworth, très mignon. Puis grimpe en marchant la côte qui me ramène sur le plateau. C’est ensuite une petite route à plat, zigzaguant entre les champs. C’est l’heure dorée, il n’y a pas de voitures, le soleil est moins puissant, mais la lumière est très claire. Un très beau moment de vélo, et peut être la plus belle après midi de ce voyage.

Arrêt au Spar de Wool pour faire quelques emplettes, une petite douche et direction le second pub de Wool, le Five Stars, a deux cent mètres de la maison.

C’est la première fois que je n’ai pas de plan pour la suite de mon voyage. Et pas d’hébergement prévu pour le soir. Et je n’arrive pas à me décider. ça fait maintenant trois jour que je roule, je suis probablement un peu fatigué, la chaleur a sûrement un peu d’effet. Et je me dit qu’une journée de repos serait la bienvenue. Je commence à me demander si je vais aller encore bien loin. La dernière journée était très belle avec la traversée du parc de New Forest, j’ai besoin d’une pause pour réfléchir. La prochaine étape est la Jurassic Coast, avec ses falaises de craie. Je trouve une petite cabane à louer et je réserve pour deux nuits. C’est en pleine campagne, mais à une dizaine de kilomètre de la côte, à Wool. Une soixantaine de kilomètres de vélo. Une étape de transition en quelque sorte. Je suis tout excité d’avoir un jour de repos devant moi, à la campagne.

Aujourd’hui je rejoins la côte, je descends d’abord sur Christchurch, puis Bournemouth. C’est une grosse station balnéaire, avec une longue plage. L’ambiance est tellement différente d’un coup, avec beaucoup de monde. Je traverse la ville le long de la plage, ambiance californienne ! Puis je traverse Poole, une belle banlieue huppée, et longe la Holes bay. Je cherche un endroit pour manger une bonne salade, et trouve finalement The Cowshed Dorset, dans un centre de commerce artisanal. Un endroit tres agréable. Hélas la cuisine vient de fermer, et je doit me rabattre vers un énorme part de gâteau au chocolat et aux framboises, avec deux cannettes de pétillant pomme rhubarbe. Ce n’est pas ce que j’avais imaginé.

Un beau moment aussi à Wareham, au bord de la rivière Frome, où les familles profitent pour se baigner. Nombreux n’ont pas de maillot de bain et se baignent en tee shirt. La chaleur est probablement inhabituelle, ils ne sont pas équipés.

Arrivée à Wool, dîner au pub bien sûr, où je vais pouvoir regarder l’éclipse. Bien que partielle, il y a pas mal de baisse de luminosité, une sorte d’ambiance étrange de coucher du soleil allongé. Côté ambiance, rien d’extraordinaire, comme s’il y avait des éclipses tout les jours. À peine une petite remarque de temps en temps, «  ah oui regarde, c’est l’éclipse », et il retournent à leur discussion. Moi j’ai mis les lunettes et je m’attable juste en face.

Je suis dans ma petite maison pour deux nuits et réfléchir à la suite de mon voyage.

Aujourd’hui je traverser le parc national New Forest. C’est un peu comme Yellowstone aux États Unis, sans les geysers, mais avec des animaux en liberté. J’entreprends normalement une partie du voyage plus nature, avec moins de ville, plus d’espace sauvages. Et New Forest est le début. C’est un parc très ancien, défini déjà comme parc royal par Guillaume le conquérant.

Je commence par suivre la rivière Avon, jusqu’au village Duntown. Un très beau village, avec des chaumières. Malheureusement il y a beaucoup de voitures pour la taille de la route, il y a même un bouchon au milieu. Il y a une sacrée montée à la sortie, et je monte à pied, heureusement sous les arbres. Arrivé la haut, c’est une grande lande devant moi. La partie nord du parc forme un plateau à 120m d’altitude, plutôt forme de lande et de forêt. Le sud est plutôt des pâturages a priori. Il fait très chaud. La route continue et il y a pas mal de voitures. Ça part mal pour l’exploration sauvage.

Ce sont d’abord des ânes que je vois au bord de la route, puis, en effet des chevaux partout. Mais les pauvres souffrent de la chaleur, ils s’abritent sous les arbres, ils ont la tête bien basse, essayent de trouver un peu d’herbe, mais il n’y en a guère.

Mon itinéraire tourne à droite vers Fritham, mais la route semble coupée. Les voitures semblent parlementer avec le gardien. J’arrive devant le gardien, qui me fait signe d’y aller. Je ne comprends absolument rien à ce qu’il me dit, mais après tout ce qui compte c’est de pouvoir passer. Et je rentre dans une grande zone du parc interdite aux voitures ! Le bonheur. Pas un chat pendant deux heures. J’alterne route et chemin dans un calme total. Ça fait du bien. Ce qui me gêne le plus avec les voitures, au delà de l’attention permanente qu’il faut avoir, c’est le bruit dégagé par le roulement des pneus sur la route. Mais la rien du tout, rien que le bruit des oiseaux. Je passe par des grandes landes ensoleillées sans arbres, et il fait très chaud. Depuis quelques jours, la température a grimpé au dessus de 30°, peut être 32°, et le soleil est fort. Je bois beaucoup, à telle point que j’en viens à angoisser de ne pas avoir assez d’eau. J’ai une poche d’un litre plus une flasque de 250ml, et ce n’est pas du tout assez pour une journée. Je bois en moyenne 3 litres par jour tout compris, mais j’ai constamment soif.

Ce parc est décidément très beau, la forêt en particulier, avec des sous bois très différents de nos forêts françaises. J’ai toujours été étonné de voir que les sous bois sont différents d’un pays à l’autre, l’entretien des forêts est sûrement très different. Ici, sans que ce soit la jungle, il y a un peu de bois mort, sans écorce souvent, le bois est à nu, mais il y a aussi un peu d’herbe.

J’arrive au bord du plateau et commence à descendre. Je n’aurais pas vu de cerf ni de daim, malgré les points d’observation, déserts, que j’ai rencontré. Je suis un peu déçu, et en même temps je ne me faisais pas trop d’illusions. Probablement se sont ils mis à l’abri du soleil. C’est en soi pour cette raison que Yellowstone est exceptionnel, où les animaux sauvages sont vraiment visibles à tout instant.

La forêt se met progressivement à changer, ce sont maintenant des conifères mélangés aux feuillus. Ce sont des séquoias, très hauts, le tron très large, ce sont eux qui attirent mon attention. C’est dans le coin de Blackwater. Les voitures ont fait leur retour, et je profite d’un petit camion « refreshments » pour acheter à boire. Je bois presque d’un litre de liquide. Il y a un petit parking, avec des départs de chemin de randonnée. Et il y a de petites cabanes fabriquées avec des troncs appuyés contre des arbres, qui me rappellent les cabanes que nous construisions enfant dans la forêt près de Ceyrat, quand nous allions voir, avec nos grands-parents, l’endroit que nous appelions « les gaulois ».

Je reprends la route et file vers Blockenhurst, micro village, puis Bransgore, où j’ai réservé une chambre. Pas facile à trouver sans le message de la propriétaire. Comme tout les soirs je vais manger au pub. Au retour, je croise un cheval sur la route, un seul, il semble un peu perdu. À la recherche de nourriture et d’eau? Cette canicule est terrible pour la faune…

Vous avez remarqué, je suis passé de 4 à 6 ! Et pourquoi donc ? Eh bien j’ai fait 80km pour rejoindre Portsmouth, et c’était une étape sans intérêt. J’ai suivi d’abord le bord de mer, mais après Worthing et une vingtaine de kilomètres, je suis entré à l’intérieur et suivi des routes avec pas mal de trafic pas du tout agréable. Certes il y avait des pistes cyclables, c’était presque plat, mais rien de folichon à se mettre sous la dent. Le seul avantage est que j’ai pu avancer pas mal.

Donc passons à Portsmouth. Je n’ai rien compris à cette ville. Pas vraiment de centre, où je ne l’ai pas trouvé, une arrivée cauchemardesque, car le chemin que je devais prendre le long de l’autoroute était fermé, et j’ai dû prendre l’autoroute pendant quelques kilomètres. D’abord sur la bande d’arrêt d’urgence, assez large heureusement, mais le dernier kilomètre était sur l’autoroute. J’ai attendu que le flux de voiture se calme, et je suis parti le plus vite possible pour rejoindre la prochaine sortie. Heureusement à gauche. Pas du tout « Lovely ».

Je devais repartir le lendemain pour Winchester, mais je voulais visiter le Portsmouth Historic Dockyard, et j’y suis finalement resté tout l’après midi.

Alors qu’est ce que c’est? C’est comme son nom l’indique une cale sèche pour les bateaux, la première au monde, mais initialement un chantier naval.

C’est là qu’on a construit la Mary Rose, en 1510, coulée dans des circonstances pas très claires en 1545, avant d’être sortie de l’eau en 1982, enfin une demi coque, qui avait été enfouie sous des sédiments, qui l’on préservée. Son renflouement dura plus de 3 ans. Et on peut donc maintenant admirer cette épave dans un bâtiment construit autour d’elle. Ce qui est amusant est que pas mal d’objets ont été retrouvés et sont exposés, permettant au passage de reconstituer les différents ateliers à bord : charpentier, couturier, mais aussi médecin. On trouve aussi toutes les armes à bord à l’époque, y compris des arcs impressionnants en bois d’if. Longueur du navire : 45m, 3 ponts, 91 canons

On peut voir aussi, dans une autre cale, le navire de l’amiral Nelson, le HMS Victory. Celui ci est en bien meilleur état, et bien qu’il soit en cours de restauration, on peut monter à bord et visiter l’ensemble des espaces. Beaucoup plus cossus bien sûr, les espaces pour les officiers étaient très grands et agréables. Longueur : 70m, 3 ponts, 104 canons.

Enfin j’ai vite le HMS Warrior. Le premier bateau de guerre en fer. C’est le premier cuirassé. Disent les anglais… Il se conduisait à la voile (trois mâts), ou à la vapeur. Il n’a jamais combattu, mais il faisait apparemment très peur aux marines adverses. 127m, épaisseur de la coque 11cm, 4500m2 de voile, 5200ch pour le moteur. 700 hommes d’équipage. Il fallait 4 hommes pour manier la barre !

Je rappelle qu’un navire en anglais est féminin. La HMS Warrior.

Une après-midi dans les bateaux. Je trouve ma chambre non loin, petite sieste, et comme nous sommes dimanche, c’est le jour du Sunday roast, une tradition anglaise d’un plat de viande accompagné de légumes variés, de sauce gravy, et d’un pain en forme de petit bol, le Yorkshire pudding. Gargantuesque.

Brighton, jour de repos. Alors qu’est ce qu’on fait un jour de repos ? On fait du vélo ! Oui mais tranquille. Sur le front de mer, je pars faire un petit tour. Il y a une piste cyclable qui va assez loin, et je me fais une dizaine de kilomètres. Il y a pas mal de monde, c’est bientôt le week-end et Brighton est très fréquenté. Attention, les plages sont en galets et la Manche n’est pas spécialement chaude, donc ce n’est pas la Côte d’Azur, il y a largement de quoi poser sa serviette. Il y a de beaux hôtels et de belles demeures sur le front de mer. Je m’arrête regarder les joueurs de boules anglaises, qui profite d’un très beau terrain gazonné, rare par ces temps caniculaires. Plus loin, c’est très beau terrain de criquet, avec quelque joueurs concentrés. Depuis que je suis arrivé, je n’ai pu un seul espace vert, tout est jauni par le soleil et je pense que l’arrosage est interdit. Les anglais vont ils dire adieu à leur gazon ?

Je rentre un peu dans la ville et trouve un petit parc fréquenté par des familles, je me mets à l’ombre pour manger une petite glace bien venue. Il ne fait pas très chaud, peut être 25°, mais le soleil est quand même puissant.

Retour à l’hôtel, petite sieste, puis je pars visiter le Royal Pavillon, une demeure balnéaire du roi Georges IV. Il avait séjourné dans une petite maison une première fois, l’endroit lui avait plus, et il avait décidé de s’y faire construire ce pavillon, pour y faire la fête et organiser des diners. Le style de ce bâtiment est surprenant, à l’extérieur d’inspiration plutôt indienne et moghol, et l’intérieur plutôt d’inspiration chinoise, avec moult décorations en bambou (fresques, papier peint, rambarde d’escalier), mais aussi des dragons en grand nombres. Un grand salon est aussi inspiré de Versailles, Georges IV ayant été impressionné par le roi soleil. On peut voir le menu d’un dîner en l’honneur du futur tzar Nicolas 1er, avec pas moins de 121 plats en 9 services. Je n’imagine pas que les convives aient pu seulement goûter au dixième de tout ça. Peut être les cent quatre-vingt domestiques pouvaient ils manger les restes ?

Let’s call it a day!

Je pars de Hastings direction Eastbourne. L’itinéraire suis la côte, donc assez plat. Le vent souffle encore assez fort, et me freine pas mal. D’autant que je suis aujourd’hui en front de mer, donc pas du tout abrité. Je fais un calcul rapide : je vais à 15km/h, ma vitesse est 5km/h plus lente. Sur une journée de 5h, ça fait 25km, c’est à dire 1h30 environ de plus pour faire la même distance. Donc non seulement c’est plus dur, mais en plus c’est plus long. La double peine.

Je longe d’abord une série de petites station balnéaires plus ou moins chic, avec tantôt de belles demeures, tantôt moins belles. Exactement l’idée que je me faisait de cette côte anglaise. Puis je passe une marina assez chic, quoique très construire, et puis je quitte cette aire urbanisée.

J’arrive à Eastbourne, ville assez importante, et assez sympa. Je m’arrête déjeuner en terrasse, il y a pas mal de monde. Je n’ai pas très faim, mais j’ai très soif. Je prends une grande bouteille d’eau pétillante que bois en entier pour accompagner mes œufs Benedict au saumon (moyens).

Faire des voyages à vélo me donne envie d’en faire d’autres. En regardant les fenêtres à guillotine peinte en blanc, je repense à notre voyage au Danemark, et ça me donne l’envie de découvrir le nord de l’Europe, que je connais si mal.

Je repars, et hésite à prendre par la côte. J’attaque la route des Seven sisters, une série de 7 falaises blanches, les plus belles d’Angleterre apparemment. Finalement, je passe par l’arrière, a priori moins dur. Enfin, c’est quand même hyper raide, environ 9% pendant deux kilomètres. Mais ça en vaut la peine. Arrivé en haut, je prends un chemin caillouteux à flan, direction la mer. On a une vue splendide de la baie, avec la pointe de Dungeness au fond. Il fait un temps splendide aussi, et très clair. Puis le chemin bifurque sur la droite et rejoint la route. À gauche, puis à droite, je prends la direction de Beachy head, la pointe que fait la première falaise. Encore un peu de montée, mais c’est plus raisonnable. Il y a un bar au sommet, la route revient à droite, mais je prends un chemin herbeux qui longe la falaise. Et là, c’est descente dans l’herbe rase, sèche, au dessus des falaises, avec une vue magnifique sur la côte découpée à l’ouest. Un grand moment de vélo. Je descends comme ça jusqu’à Birling gap, où on a une très belle vue sur les falaises à droite et à gauche.

Ensuite, je longe plus ou moins la côte, mais il faut passer les falaises, donc c’est un peu les montagnes russes. Et ça va être comme ça pendant une trentaine de km. Ça n’en finit pas, jusqu’à Brighton. Au final ça fait encore un peu plus de 70km, et je dois dire qu’à la fin, je pédalais avec les oreilles.

C’est une petite étape qui m’attends, de Portsmouth jusqu’à Winchester. Non, pas le nom des carabines qui ont inspirés le film Winchester 73, avec James Stewart. Non la ville de Winchester, qui abrite la cathédrale à la plus longue nef d’Europe, d’origine normande, mais après différentes modification, maintenant de style gothique, et particulièrement gothique perpendiculaire.

Qu’est ce que le style perpendiculaire ? C’est une architecture qui promeut la verticalité. C’est typiquement anglais, on le rencontre dans différents bâtiments, dont l’abbaye de Westminster, et la cathédrale de Winchester. Impressionnante en effet de verticalité, surtout à l’intérieur. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le mur de statues enchâssées dans des loges. Ce mur coupe en deux l’église, la nef principale du presbytère et l’arrière cœur. Comme souvent, il y a pas de gisant dans l’arrière cœur. Bref cette cathédrale vaut le coup.

Winchester est une petite ville sympathique, animée mais pas trop, avec des rues adjacentes à la High street où il fait bon s’assoir prendre un verre. La ville abrite également un Great Hall, la plus grande pièce d’un château, en l’occurrence le château normand construit pas Guillaume le conquérant. Elle contient de très beaux vitraux, mais surtout une réplique de la table ronde du roi Arthur. Elle fut repeinte à la demande d’Henry VIII, pour signifier la filiation… Bien que les noms peints sur la table soient ceux des chevaliers, il s’agit en fait des préférés d’Henry VIII, les favoris. Comme quoi, la postérité sourit aux courtisans. Non?

Aussi, il y a des habits d’époque, que l’on peut essayer. Je ne me suis pas privé !

Le jour suivant, je suis allé voir la cathédrale de Salisbury (on prononce Sèlzbeuri!). C’était en fait sur ma liste avant celle de Winchester, je ne sais pas pourquoi. Peut être c’était sur la route de Stonehenge ? Probablement parce qu’elle contient une des quatre copies de la Magna Carta originale de 1215. La charte des libertés anglaises.

La cathédrale elle même n’est pas à la hauteur de celle de Winchester, bien que son plan à deux transepts soit remarquable. Et que sa flèche soit la plus haute d’Angleterre.

Bon et le vélo dans tout ça ? Pas formidable. J’ai pris de petites routes, et pourtant il y a beaucoup de traffic. Certes il y a des pistes cyclables, mais souvent ce sont des trottoirs et le bitume est pas mal cabossé. Les anglais sont hyper fair-play, ils patientent derrière vous et attendent que la circulation en face s’arrête pour doubler, mais ce n’est pas agréable. Je viens de traverser le Sussex, les routes étaient bien meilleures dans le Kent. Et bien sûr, je roule à gauche, ce qui demande une attention soutenue, surtout aux carrefours, où il faut regarder partout, et surtout bien suivre les passages vélo, qui existent, mais il n’y en a qu’un pour éviter les voitures, donc il ne faut pas se tromper. Heureusement les automobilistes sont ultra cordiaux, sinon ce serait un enfer, car il y a beaucoup de traffic. Je découvre que cette région d’Angleterre est assez dense, il y a peu de grosses villes, mais beaucoup de villages, donc forcément pas mal de circulation. J’ai appris à repérer les routes par leur numéro. Axx, des nationales à deux voies mais rapides, les Bxx, de petites routes, et enfin les routes sans numéro. Les dernières sont les meilleures, les B sont faisables à vélo mais pas agréables. Donc il faut bien faire son itinéraire. J’ai pris aussi des chemins et des routes cyclables mais ils se font rare à mesure que je vais à l’ouest.

Salisbury est ma dernière grosse ville avant un moment. Entrée dans la ville et sortie de la ville très compliquées. Maintenant ce devrait être un voyage plus nature.

L’été, les vacances en général, c’est un moment où ma vie change radicalement. J’arrête la fureur de la vie professionnelle pour faire complètement autre chose.

Cette année je me suis mis aux journaux audio. C’est particulièrement intéressant à vélo. J’évite habituellement de mettre des écouteurs à vélo, c’est interdit, mais surtout ça distrait de ce qui se passe, de ce qui m’entoure, or c’est pour ça que je fais des voyages à vélo. Pour la découverte. Mais il faut bien l’avouer, il y a parfois des passages un peu long, certaines lignes droites interminables, comme en lisière de la forêt de Fontainebleau ou le long du canal de Bourgogne, par exemple. Mais cette année je me suis abonné au monde diplomatique et il existe une version audio. Je n’ai pas encore écouté ça, trop de choses à voir et à humer sur le vélo, je n’ai pas la tête à autre chose que la Great Britain. C’est toujours étonnant d’être dépaysé si vite en passant dans un pays limitrophe (à une mer près).

Ce soir je suis encore dans un pub, et je mange indien ! Bien sûr ! Je me souvenais que dans les pubs, le meilleur, c’est la nourriture indienne. Rien à voir à ce qu’on mange à Paris. Avoir ce soir, j’ai pris un fried butter chicken

L’ambiance est top, il y a un petit groupe qui joue de la musique folk, difficile de définir son origine. Peut être d’ici, les gens chantent avec le groupe en buvant leur bière. Ah oui, j’oubliais, je suis à Hastings, le lieu de la bataille du même nom, où Guillaume le conquérant entama sa conquête de l’Angleterre, en 1066. Non, je n’irai pas sur les lieux de la bataille, un peu plus au nord, non pas que ça ne m’intéresse pas, mais l’emplacement est sujet à discussion, comme le nombre de combattants de part et d’autre.

Hastings est une ville un peu déglinguée, elle a ce parfum d’Angleterre. Il y a tous types de bâtiments, du plus ancien victorien, jusqu’à des bâtiments construits à la va-vite, en passant par les briques orange brun. Il y a beaucoup de monde la journée, à la différence de la nuit où il y a peu de choses ouvertes. Je recommande le quartier à l’entrée est, avec de petites maisons à colombage. Le centre n’a que peu d’intérêt.

À la différence de Canterbury. J’ai démarré ma journée par la visite de la Cathédrale de Canterbury la ville est très touristique bien sûr, mais ça vaut la peine, car sans être bondée de monde, c’est une petite ville très agréable. La cathédrale vaut évidemment le détour, impressionnante par la hauteur de sa nef, les voûtes, les vitraux, les trois parties dans la longueur, la nef, le cœur, et la chapelle en hommage à Thomas Becket (la couronne). La nef est vide de bancs, ce qui renforce l’impression de hauteur. Évidemment il y a de nombreux gisants. Les abords aussi sont intéressants, avec le cloître en particulier, et les différents espaces extérieurs, bien que jaunis par la canicule. L’histoire de la cathédrale est vraiment intéressante, je vous recommande l’article sur Wikipedia. Moins intéressant néanmoins que la vie de Guillaume le conquérant… Palpitante ! En comparaison, notre vie politique actuelle est très fade.

Je démarre par un chemin à travers les bois, genre single track, long de 10km, qui n’arrête pas de monter et descendre, et assez raide. Je commence à me dire qu’il n’y a pas de plats dans ce pays.

Puis une route enfin, me conduit à Wye, une petite ville où j’en profite pour acheter à manger, mais surtout à boire. Il ne fait pas très chaud mais le soleil est fort et je me sens déshydraté.

Puis je reprends la route, j’arrive assez vite à Ashford, que je contourne par une piste cyclable dans la ville très agréable, à travers un parc et au bord d’une petite rivière. Un moment très agréable.

Puis c’est une descente très longue vers la mer, pas très intéressante. Jusqu’à arriver à Rye, une vieille ville non loin de la côte, un peu perchée sur une colline. Les rues sont pavées de gros galets, pas trop appropriés pour le vélo. De belle maisons anciennes, dont de nombreuses à colombages. Je recommande.

Après avoir longé la mer et sa longue plage de galets, c’est la montée sur la falaise, 125m de dénivelé, 1,7km de long. Je vous laisse faire le calcul mais c’est raide. Je monterai à pied.

Une étape de 75km, avec du vent de face puissant, sauf dans les bois, et sur les routes étroites bordées de haies. J’adore les haies en bordure de route !